Febrero es un mes eminentemente triste y decadente, un periodo inspirativo y meditativo en el que las ideas fluyen entre estancos de cartón. Un mes puro donde crecen las violetas y marchitan las sospechas.
Nuevamente es esta una selección complicada de cuadrar, probablemente la que más cambios ha sufrido desde que comencé a idearla hasta obtener el resultado final. Como ya he comentado en alguna ocasión, mi idea es ayudar a comprender el universo del Champagne en las futuras ofrendas, transmitir una idea y una forma de vida,; unos vinos de burbujas delicadas y momentos estelares que descansan y reposan en instantes de pasión lasciva y enlodada.
U: Champagne Aubry Brut Premier Cru
La bodega de Aubry está situada en el término de Jouy-les Reims (calificado como Premier Cru) en el corazón de la montaña de Reims, donde son propietarios de 16,5 hectáreas de viñedo divididos en 60 parcelas diferentes. Los actuales dueños son los hermanos Aubry: Pierre -diplomado en enología- y Philippe -biólogo-, que han heredado de sus antepasados unos viñedos cultivados por la misma familia desde el año 1790. Es una bodega innovadora pionera en la recuperación de variedades que estaban olvidadas como la Petit Meslier, la Pinot Gris o la Arbanne.
El Aubry Brut está compuesto por un 20% de Chardonnay, un 20% de Pinot Noir y un 60% de Pinot Meunier, esta última considerada como “el patito feo”, con un bizarro protagonismo demostrado en Champagnes de la talla la Closerie de Jérôme Prévost o de algunos de la bodega José Michel, donde complementa a la perfección a la Chardonnay. Es una cepa muy resistente al sol que da unos vinos capaces de madurar muy pronto, con aromas que van desde el pan tostado y las notas terrosas, al pan dulce, el caramelo y las frutas frescas. Sabemos que salvo contadas excepciones (como el Krug del 53 que contiene un 30% de Pinot Meunier), los vinos elaborados con esta variedad o con un gran porcentaje de la misma, no van a envejecer muy bien, por lo que es recomendable disfrutar de esta frescura que nos aporta durante sus primeros años. Este Aubry seleccionado para el mes de febrero es un claro ejemplo de lo anteriormente citado, un vino que alegrará el día con sus ráfagas de luz y su madurez de armonía.
C: Diebolt-Vallois Mise en Cave 1983
Para los Caporegime, he elegido nuevamente la bodega de Diebolt-Vallois, pero en este caso, un Champagne de 27 años de edad. Champagne que ni mucho menos se muestra decadente, sino más bien todo lo contrario, mostrando una vivacidad fuera de lo común y una burbuja elegante y aun fresca, con grandes momentos que pasar aun en su proceso de envejecimiento en botella. Exhibe el excelente resultado de una añada como la del 83, que comenzó tímida y que está evolucionando de una forma ejemplar, demostrando que es una de las grandes de los últimos 30 años (junto con 82, 88, 90, 96 y 02). Un Champagne que irá perfecto en un brunch dominical: mollete con mantequilla Kerry irlandesa, un poco de tomate raf por unas gotas de aceite de oliva, un huevo -de corral- frito con unas finísimas lonchas de tocino encima de la yema y rematando con un pequeña tabla de quesos de leche de vaca compuesta por un Peñamellera, un Morbier y un Saint Felicien.
U: Ignoto 2000
Por otro lado, quería hacer una pequeña presentación de una variedad muy conocida por todos nosotros como es la Garnacha, una uva procedente de España o del Sur de Francia (según quien lo mire). La Garnacha es la uva más plantada en todo el territorio español, aunque en la mayoría de los casos es una uva considerada como menor y solo algunos productores alcanzan vinos majestuosos con cepas viejísimas (mayoritariamente en la zona del Priorat en Tarragona).
El Ignoto es una edición limitada de 2.000 botellas seleccionadas por Juan Ferrer producidas en el año 2.000 por la bodega Celler de Capçanes (posiblemente la mejor Cooperativa de España) en la zona del Montsant en Tarragona, justo en la parte contigua a la ladera del Priorat. La Garnacha (procedente de cepas centenarias) en este vino se hace patente de una forma más notoria con ciertas notas licorosas, flores marchitas y sensaciones de frutas rojas dulces en una nariz elegante y terrenal. Caté este vino el pasado día 17 de febrero después de un año y continúa magnifico, con una nariz balsámica de frutos rojos y la acidez en su punto justo. Su carácter es puramente mediterráneo, con el terruño muy presente y con la Merlot en estado de acompañamiento (10%) en forma de cueros y grosellas negras. Un vino de disfrute poderosamente invernal que considero ha llegado en su momento justo y perfecto de vida para la selección de la famiglia.
U: Beaucastel Coudoulet Côtes du Rhone 2007
La Garnacha es también la variedad principal responsable de los vinos elaborados en el Châteauneuf du Pape al sur del Ródano, donde productores como Rayas, Henri Bonneau o Beaucastel elaboran algunos de los vinos con mayor personalidad y profundidad del mundo. Precisamente de este último es el vino seleccionado para los Uomini d’Onore, aunque procedente del Côtes du Rhône, una apelación que se extiende por todo el sur del Ródano y que cuenta con más de 40.000 hectáreas de viñedo, en las cuales hay una gran variedad de vinos con una enorme diferencia de calidad entre sí. Es decir, no es esta la clásica Apelation entendida en la Borgoña (donde cada pedazo de suelo está perfectamente clasificado), sino que podemos encontrar vinos comunes y mediocres y algunos capaces de marcar un estilo propio, como por ejemplo el Chateau de Fonsalette de Rayas o el Coudoulet de Beaucastel que nos ocupa. Una réplica este último de lo que sería el gran Beaucastel del Châteauneuf du Pape, es decir, su hermano pequeño o el “Baby Beaucastel”, como también es denominado.
Actualmente, la bodega está dirigida con maestría por los hermanos Perrin, que heredaron del gran Jacques Perrin (mito de la viticultura en Francia, considerado como el más brillante y filosófico de los bodegueros del Ródano) su gran pasión por la elaboración pura y natural y su predilección por la variedad Mourvedre (algo infrecuente en la zona). Precisamente, los vinos de Beaucastel son atípicos en el sur del Valle del Ródano, fundamentalmente por el uso e variedades autóctonas como la Cinsault, la Vaccarèse, la Counoise o la Muscardin.
El Coudoulet proviene de cepas de más de 30 años plantadas sobre suelos marinos de melaza del Mioceno con una capa de aluviones alpinos y de cantos rodados. Las cepas utilizas son la Garnacha (30%), que aporta nervio e intensidad; la Mourvedre o Monastrell (30%), con notas de tabaco, cuero y especias; y la Syrah (20%) y la Cinsault (20%), responsables de la complejidad aromática de la mezcla final. Cada variedad se vinifica por separado y se somete a unos seis meses de crianza en grandes barriles llamados “foudres”.
In the Devil’s Territory (Sufjan Stevens)
C: René Rostaing Côte Rôtie 2004
René Rostaing, que cuenta con 7 hectáreas de Syrah en el norte del Ródano, es un metódico incansable, un viticultor de referencia que respeta sus viñedos y consigue que sus vinos reflejen fielmente su carácter noble, educado y elegante. Este Côte Rôtie 2004 proviene de distintos viñedos dentro de la mítica Apelación, especialmente de Viaillières (que incluyen 0,40 hectáreas de cepas de más 80 años y 0,55 de unos 21 años aproximadamente), aunque también de Forget, La Garde y Lézardes. Una inusual técnica en la elaboración de este Syrah es la elevada temperatura que llega a alcanzar el vino durante el proceso de fermentación con temperaturas de hasta los 37º C y que tienen como fin una mayor extracción del color. La posterior crianza dura entre 18 y 24 meses y alterna barriles de borgoña de 228 litros con los clásicos fudres de 600 litros de capacidad. Nunca llega a superar el 20% de roble nuevo.
Una Syrah aromática, llena de finura en sus frutas rojas y en unas violetas que vuelven entrelazadas con narcisos blancos llenos de sospechas de Fontaine.
C: Domaine de Trevallon 1999
En un mundo del vino tantas veces demasiado encorsetado y despersonalizado, es de agradecer que de vez en cuando descubramos bodegas como la de Trevallon en la Provenza, una zona poco acostumbrada a vinos geniales y revolucionarios. Tanto es así, que en el momento de crearse la AOC Baux-de-Provence, incompresiblemente se dejó fuera a Domaine de Trevallon que, a pesar de ser considerada como la mejor bodega de la zona, se vio obligada a embotellar el vino como Vin de Pays des Bouches du Rhône debido a una “falta de tipicidad” causada por un extraño coupage en el que la Cabernet Sauvignon era responsable del 50% de la mezcla final. La incongruencia de la Apelation francesa se hace aun más patente cuando conocemos que en 1868 el mítico doctor Jules Guyot -a quien se debe la poda del mismo nombre- en su libro “Etudes des vignobles de France”, aconsejaba el Cabernet Sauvignon como cepa importante en la zona. Desde luego que es un extraño coupage (el 50% restante lo compone la uva Syrah), pero igual de cierto es que el resultado es un vino repleto de personalidad y franqueza que consigue reflejar el terroir de una región.
La bodega es propiedad del escultor y pintor René Dürrbach, -buen amigo de Picasso- quien compró la propiedad en 1955 sin más pretensiones que poder trabajar con tranquilidad en la Costa Azul. En ningún momento pensó en los grandes vinos que tenía escondido el monte bajo que rodeaba la heredad. El viñedo de 20 hectáreas fue plantado por su hijo Eloi Dürrbach en 1973 y es un compendio de parcelas de un gran desnivel y grandes barrancos con terrenos que contienen una gran diferencia de suelos (arcillo pedregosos con múltiples arenas y gravas sobre un fondo calcáreo muy duro).
Para definir lo que es el vino en cata, voy a citar algunas notas de dos amigos de nuestro blog hermano “Los Diletantes” para el Trevallon 98 y 99 respectivamente:
“Nariz fragante e intensa, que enamora al primer golpe de olor. Fantástica expresión de la fruta, con unas notas entre lo terroso y lo vegetal tan características de la syrah, con notas balsámicas, aceituna negra, rastrojo y, finalmente, un regusto a cereza y grosella negra. Deje pizarroso. Complejo, con una buena evolución. Una madera ruda pero que aparece en segundo plano y bien conjuntada (al día siguiente se hicieron más protagonistas, junto con unos aromas de carne cruda). Tanino fino. Acidez subida pero integrada, de la que aparece a mitad de la lengua y se va hasta atrás refrescándola con el vino. Sedoso. Equilibrado a la vez que expresivo de un carácter arrebatador. Sereno. Atardecer en un mediterráneo apacible. Fantástico ya”. Eldi.
“Patrick Süskind hubiera reescrito el perfume de conocer su existencia. Grenouille, su protagonista, se habría desviado en su viaje a Grasse para incorporarlo a su paleta de olores. Cleopatra, no se hubiera bañado en leche de burra. Ellos y muchos más, habrían incorporado este vino a su historia vital. Este vino no se bebe, se huele, se viaja a la Provenza de su mano. En nariz el golpe que se recibe es impactante, un golpe de peso pesado delicado, frutal y floral, al beberlo me viene a la cabeza la escena de “Sonrisas y Lágrimas” donde sus protagonistas bailan encima de un prado. Aparecen expresiones del terruño, grosella, frambuesa, fruta en abundancia pero no compotada, fresca. Balsámico. Aromas a infusiones. En boca, la entrada es amplia, golosa, pleno, en seguida se dibuja una sonrisa en nuestra cara, acidez, cerezas, frutas rojas y negras. Inunda la boca a cada sorbo”. Albertobilbao.
Muchas gracias a ellos dos por las anotaciones y por permitirme colgarlas.
SELECCIÓN MES DE FEBRERO DE 2010 PARA LA FAMIGLIA TRAGUS:
Uomini d’Onore:
Aubry Brut (Champagne, Francia)
Ignoto 2000 (Tinto) (Montsant, España)
Beaucastel Coudoulet Côtes du Rhone 2007 (Sur del Ródano, Francia)
Precio: 79.16 €
Caporegime:
Diebolt-Vallois Mise en Cave 1983 (Champagne, Francia)
René Rostaing Côte Rôtie 2004 (Norte del Ródano, Francia)
Domaine de Trevallon (Provenza, Francia)
Precio: 168,91 €
24 respuestas hasta ahora ↓
1 Fernando Angulo // Mar 3, 2010 a las 13:39
Os recomiendo que no os perdáis la crónica del Señor Espeto acerca del restaurante Astrance de Paris en el post anterior.
2 eldi // Mar 3, 2010 a las 18:12
Fernando, es un honor que escojas las palabras de uno. Y más si sirven para ilustrar un vino tan bueno como ese Trevallon. Un vino mediterráneo, pero imposible encontrarle un pariente en este país.
3 albertobilbao // Mar 3, 2010 a las 19:41
Fernando
Coincido con las palabras del Dile, es un placer asomarse a esta ventana
Del Trevallon yo recomendaría disfrutar de él, sin maridarlo, en España tenemos el hábito de beber cognac o combinados sin necesidad de comer, no entiendo porque no se transmite esa constumbre al vino
Este vino es un placer para disfrutar en sí mismo sin otras distracciones
4 arrebatos // Mar 3, 2010 a las 22:48
El jueves llegó la caja sin contratiempos y ya me preparé para hacer los honores el sábado.
Dimos buena cuenta del Beaucastel Coudoulet Côtes du Rhone 2007 (magnífico por cierto, no podría encontrarle ningún pero, salvo que una botella para dos me supo a poco) acompañando un delicioso risotto de ceps (boletus edulis) con ralladura de trufa y parmigiano reggiano.
Para el postre acompañamos unos roscos de vino del Convento de Santa Clara con algo que también debía ser divino: un oporto colheita de 1998 que era puro caramelo.
De momento seguimos debatiendo con qué acompañaremos el Ignoto 2000.
5 Espeto // Mar 4, 2010 a las 9:46
(Viene del post anterior) Fernando, precisamente de ti y de tus vinos de Jérez nos acordamos en el Astrance. Qué bien hubiese encajado ese Palo Cortado con las alcachofas.
Ayer, con motivo de una celebración muy especial, pasé por Girol. Es impresionante lo que está creciendo Juanjo como cocinero. Apuntaos cuatro platos absolutamente imprescindibles: las gambas al vapor de manzanilla con trigo salteado con mantequilla y pimienta negra; la crema fría de almendras con caracoles, hierbas aromáticas y tomate semiseco; el lomo de salmonete confitado con aceite de oliva al acrbón y arroz de algas, y el impresionante pichón con hierbas silvestres, boletus y polenta con aceitunas. Si a esto le unimos unos vinos que llevamos, el fantástico Tarlant Cuvée Louis del 98, un finísimo y elegante Délas Freres Marquise de la Tourette 1998 y una copita del estupendo Chateau de Passavant Les Grafieres 2007 que tienen en carta, nos queda una tarde redonda.
6 Fernando Angulo // Mar 4, 2010 a las 11:10
Eldi y Alberto, coincido plenamente con vuestras afirmaciones, es un vino tan delicado que no apetece emparejarlo con comida, a no ser que sea un plato muy sutil. Yo me abrí un 99 de aperitivo hace un par de meses y se me terminó olvidando cenar.
Lo que me sorprender sobre todo es la nariz tan floral y tan natural que tiene, es ligero pero a la vez profundo.
Arrebatos, ahora cuando escampe, prueba a hacerte unas chuletillas de cordero a las ascuas de sarmientos y las acompañas del Ignoto.
Espeto, es una gran alegría lo del Girol, te adelanto que estamos preparando una comida maridada de la famiglia allí para dentro de poco.
Dejame hacerte una mínima corrección, pero creo que el Cuvée Louis de Tarlant es una mezcla de las añadas 97 y la fantástica 96. Es un Champagne idóneo para comer, un todoterreno al que se le ve la evolución de los años, pero que en mi opinión aun le queda tiempo para llegar a su momento cumbre. Yo he guardado alguna que otra botella para envejecer.
7 Fernando Angulo // Mar 5, 2010 a las 0:33
Espeto, nosotros no es que estuviéramos ayer de celebración, pero nos juntamos cuatro famigliares para ver el partido de España (por cierto, ¿cómo quedó?) y ya se sabe que una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la una, así que al final nos liamos la manta a la cabeza como se dice por aquí y…
Bründlmayer GV Alte Reben 2000. Otra revelación bien entendida, la nariz de un vino alsaciano de esos en los que Marcel Deiss realiza mezclas etéreas.
Champagne Ployez-Jacquemart Extra Quality Brut. Armonioso, tres variedades en perfecta conjunción en un Champagne ligero y elegante, con fina levadura.
Fino Fernando de Castilla. Gordo y absorbente, es casi un vino de sobremesa.
Oloroso Don Gonzalo de Valdespino. Recuerdo y sensaciones gaditanas.
Heymann Lowenstein Uhlen L Riesling 2005. Con aromas de plantas clandestinas.
Albithia Vermentino di Sardegna 2007. Muy fresco, aromas de césped recién cortado, guiños de Sauvignon.
Pierre Luneau Papin Le L d’Or Muscadet Sur Lie 2004. Salino, ideal para los calores que carecemos.
Clos Erasmus 2004. Sin palabras, uno de los gigantes, un vino que huele al Celler.
Contador 1999. La revolución con alma de joven. Sin duda, es el Rioja más fino que existe.
Domaine la Roquette Chateauneuf du Pape 1998. Dulzura en el barro mojado, un gran ejemplo de la Apelación en una añada excelente.
Champagne Henri Giraud Spirit Rosé. Etiqueta del “Mercadona”, Champagne elegante y vinoso, con una burbuja tenue que marca el estilo de la bodega de Aÿ.
Henri Gouges Nuits-Saint-Georges 2004. Un Pinot Noir austero, con un punto vegetal de arboleda seca muy interesante. Otro estilo que deja atrás las frutas rojas y abre paso a las hojas marchitas.
Champagne David Léclapart l’Apôtre 2004. Es el Champagne perfecto, es arte y magia, son aromas y poemas; son piñones, son flores, son infinitos.
Baumard Quarts de Chaume 2006. La nueva añada que viene más delineada, más descarada.
8 Espeto // Mar 5, 2010 a las 11:55
Recuérdame que la próxima vez que haya partido me acerque por tu casa en vez de por el bar de la esquina.
Pues sí que os “calentáis” vosotros con las victorias de España. Ni Manolo el del Bombo se pone tan contento.
9 Joan Gómez Pallarès // Mar 6, 2010 a las 8:49
Me has quitado las palabras del teclado, Espeto!!! Juro que no me interesa el futbó, pero vamos, en esas condiciones me trago el mundial entero!!!
Menudo partido os disteis…
Joan
10 Santiago M. // Mar 6, 2010 a las 18:39
Lo que no entiendo es que en España la garnacha es una uva menor y en cambio en Francia salen vinos con mayor personalidad y profundidad del mundo.
Tal vez no he cogido el sentido del comentario.
11 Fernando Angulo // Mar 8, 2010 a las 0:57
Estimado Santiago,
En primer lugar gracias por tu interés y por intervenir. A lo que yo me refiero es que la Garnacha es la uva más plantada en España y desafortunadamente, la gran mayoría de los vinos para los cuales es utilizada son mediocres. Esto no quiere decir que no se elaboren es nuestro país algunos de los mejores vinos del mundo que tengan a la Garnacha como la principal protagonista, como pueden ser el Clos Erasmus o la Ermita de Álvaro Palacios.
Cuando digo que en Francia se producen algunos de los vinos con mayor personalidad del mundo con la variedad Grenache, basta probar los vinos de Rayas, Beaucastel, Bonneau, Clos de Papes, Domaine de la Janasse, Domaine de la Mordorée, Pegau, Pierre Usseglio, Domaine de la Vieille Julienne o Domaine du Vieux Têtégraphe para comprobar que es cierta esta afirmación.
12 Fran // Mar 8, 2010 a las 11:39
Estimados amigos,
Ayer no pude resistir la tentación de descorchar la botella de Ignoto 2000, animado por los comentarios de Fernando sobre el momento óptimo de su evolución y, sobre todo, por esa descripción que nos hizo en la que presentaba este vino como “poderosamente invernal”. En fin, el viento, la lluvia, el invierno cerrado que aparecía detrás de la ventana ayer, me hizo decidirme por este vino. No puedo deciros más que fue todo un acierto. Un disfrute sublime. Compartió mesa con un buen conejo asado con especias, lacado con miel, con el que armonizó a las mil maravillas.
Perdonadme que tenga la desfachatez y el abuso de confianza, pero me gustaría dejaros aquí mi notas de cata personales, sólo para compartir con vosotros tan maravillosa experiencia. Gracias, Fernando, por hacernos llegar estas preciosidades de vinos. Es un lujo poderlos disfrutar en un momento tan bonito de su evolución.
Lo dicho… mis notas de cata… por si a alguien le apetece leerlas…
El vino presenta en estos momentos una visual de color rubí, claramente evolucionada por su reposo en botella, con una capa baja y un menisco que ofrece ya tonalidades de color teja. Es un vino limpio, que muestra la brillantez y la viveza de unos tonos granate que traslucen aún el esplendor de su origen.
En nariz, es un vino aromático y fragante, que se encuentra en un momento óptimo para su disfrute pausado, siempre alejado de las prisas, gracias a una complejidad aromática que se manifiesta en notas de una gran nobleza, delicadeza y elegancia. Tiene en estos momentos un corte muy floral, con un precioso abanico de flores rojas, a la vez frescas y con recuerdos de tocador, que le dan un cierto toque de feminidad y seriedad simultáneas. A pesar del paso de los años, la fruta roja está increíblemente presente en un primer plano de frutillos silvestres, maduros y frescos, en forma de notas de fresitas del bosque, de grosellas rojas y moras de zarza. La garnacha ofrece aquí un perfil ligeramente licoroso, con ese preciso recuerdo de cerezas en licor. Unido al corte floral y frutal del vino, aparece de manera primorosa un perfil muy mediterráneo, en el que el vino hunde claramente sus raíces en las laderas de pizarra moteadas por matorral mediterráneo, con esas notas que recuerdan al tomillo, a la retama, al espliego, sobre un fondo mineral terroso de pizarra mojada por la lluvia de la primavera.
En boca, el vino está en un momento de una elegancia asombrosa, de la mano de una buena presencia de deliciosas notas de fruta fresca y madura y los recuerdos florales. Circula por el paladar con la fluidez y la delicadeza que sólo adquieren los vinos nobles cuando los acaricia el paso de los años. Con una frescura fina, completamente integrada en la redondez de un vino armonioso y equilibrado, mecido por las notas de fruta roja, de licor de grosellas, con toquecitos finos de regaliz y pinceladas de chocolate negro. Los taninos se han afinado hasta el punto de dotar al vino de un soporte estructural que le confiere muy buena presencia en boca y lo hace amplio y sabroso, pero que a la vez le aporta una textura sedosa y elegante, fina y acariciadora.
Todo ello conforma un conjunto de una excelente personalidad, con elementos que componen un paisaje aromático único y misterioso, en un vino difícilmente repetible que se halla en un momento precioso de evolución. Me alegro de haber conocido por fin aquello que hasta el momento se mostraba ignoto y, aparentemente, inaccesible.
(http://tokatayfuga.blogspot.com/)
13 Fernando Angulo // Mar 8, 2010 a las 17:37
Fran, que cata más bonita has hecho del Ignoto, muchas gracias por compartirla con nosotros. ¿Tienes cláusula de rescisión?
Joan, ¿te animas para el partido del miércoles Madrid-Lyon? Tengo Manzanilla de La Gabriela Pasada en rama traida el sábado desde Sanlúcar y una Manzanilla Pasada de la E de Argüeso que lleva más de 45 años en una bota a tocadedos, y que es uno de los vinos más impresionantes que he catado nunca. Además se avecina cata de Champagnes que coincidirá con el pitido inicial del árbitro y terminará cuando el gallo del vecino comience con sus cantes.
Espeto, tú también estás invitado.
14 Fran // Mar 8, 2010 a las 18:12
Fernando, me alegro mucho de que te haya gustado mi cata. Respecto a la cláusula de rescisión… ummmm… no sé… tendría que revisar el contrato… no recuerdo muy bien si estaba en un Palo Cortao Cardenal de Valdespino o en un Amontillao Solera Fundacional 1905 de Pérez Barquero… ya quisieran Ronaldo o Messi…
15 Fernando Angulo // Mar 8, 2010 a las 18:20
Quiero mandar un abrazo muy fuerte desde aquí a nuestro famigliar y amigo Eric y a toda su familia en estos momentos tan difíciles causados por la triste noticia del fallecimiento de su padre: Don Juan Ruiz Vernacci.
Realmente sois unas personas muy especiales para nosotros, amigos de los que no se encuentran habitualmente que se merecen todo lo mejor en la vida.
Eric, Marta, vuestro sufrimiento es nuestro.
16 Eric V // Mar 8, 2010 a las 19:05
Fernando, Carmen:
Muchas gracias a vosotros, por vuestro apoyo en este tiempo, largo y ciertamente doloroso, y a tantos amigos que a lo largo del día, con sus mails, con sus mensajes, desde sus casas, o sus cocinas, han estado a nuestro lado.
Hoy me gustaría estar más alegre. No es el caso.
Queda la alegría de la fé, de saber que el hombre es el único animal que dedica su vida a preparar su muerte, con coherencia de vida.
Y mi padre supo ser coherente en su amor al prójimo.
Gracias de nuevo pareja estupenda.
17 Fernando Angulo // Mar 8, 2010 a las 20:48
Eric, Oscar Wilde decía que “El sufrimiento es el medio por el cual existimos, porque es el único gracias al cual tenemos conciencia de existir”.
Vuestra famiglia está con vosotros ahora más que nunca.
Gracias a vosotros por ser así.
18 emiliano // Mar 9, 2010 a las 2:20
Un abrazo muy fuerte para Eric V y mi más sentido pésame.
19 Ainur // Mar 9, 2010 a las 19:25
Lo siento Eric, mucho animo.
20 Espeto // Mar 12, 2010 a las 8:48
Fernando, una pregunta técnica: ¿qué me puedes contar del Piron & Lafont ‘Quartz’ Chenas 2004? No es que yo tenga mucha experiencia en vinos de Beaujolais pero, al abrirlo ayer, tenía unos aromas extraños (¿queso azul?), tanto que llegué a pensar que le pasaba algo. Con las horas se fue apaciguando un poco, pero no termino de verlo. Lo he dejado a ver si mejora. ¿Es así o lo utilizo para darle color al terrazo?
21 Fernando Angulo // Mar 12, 2010 a las 10:40
Sr. Espeto, la verdad es que los vinos de Piron son extraños y distintos, yo caté hace uno meses el Dominique Piron Domaine de Combiaty 2006 que elabora la misma bodega y que tuvo la amabilidad de enviarme Ramón Coalla para probarlo, y me pareció un vino distinto a lo que había probado antes en el Beaujolais, con una fruta roja muy franca y agradable. Este Quatz de Chenas veo que está elaborado con una semi-maceración carbónica durante 10 o 12 días lo que es posible que dote al vino de unos aromas algo picantes cuando está recién abierto. La verdad es que el aroma a queso azul no me dan buena espina, ya que puede ser causado por un exceso de diacetilo por parte de las bacterias lácticas, lo que sin duda podría considerarse como un defecto a la hora de la elaboración. También puede ser que la botella te haya salido rana, cátalo hoy de nuevo a ver si se le han ido estas notas y nos cuentas.
22 Fernando Angulo // Mar 12, 2010 a las 10:41
El pasado miércoles nuevamente tuvimos sesión de futbol en la que organizamos un festín en el que estuvieron presentes de forma más que protagonista el binomio Queso/Vino. Consistió en:
Morbier (leche cruda de vaca) (Jura, Francia) con Champagne Paul Dethuné Brut Grand Cru.
Marinette (leche pasteurizada de vaca) (Ile de France, Francia) con Lusco 2008,
Camembert (leche cruda de vaca) (Normandie, Francia) con Manzanilla en rama La Gabriela pasada.
Briquette de Rhobignol (leche cruda de cabra) (Midi Pyrénées, Francia) con La Bota de Manzanilla Pasada nº 10.
Cabecou (leche cruda de cabra) (Midi Pyrénées, Francia) con Les Fiefs de Lagrange 2000 (Saint Julien, Burdeos)
Cabanach (leche terminada de vaca) (Aveyron, Francia) con tres opciones diferentes: Elian Da Ros Coucou 2005, Bablut 1998, Oloroso Don Gonzalo (Valdespino).
Palet Bourgignon (leche cruda de vaca) (Borgoña, Francia) con Oloroso dulce Las Señoras de Delgado Zuleta.
Stilton (leche pasteurizada de vaca) (Nottinghamshire, Reino Unido) con Niepoort Tawny (Oporto)
Después, una sobremesa con un duelo a muerte:
La Bota de Manzanilla Pasada nº 10, que se encuentra ahora mismo en un punto sobrehumano, con sensaciones de flores dulces en nariz, con un punto ligeramente cítrico y con una profundidad en boca que se ha suavizado de forma extrema.
Manzanilla la “E” de Argueso en rama de más de 40 años. Una autentica rareza con la nariz de un amontillado y la boca de vino anciano, colosal. Algo mágico y bizarro.
Y para terminar un Champagne que también se sale de la línea, el Franck Pascal Hamonie 2005, un productor biodinámico que elabora está Cuvée con cepas antiquísimas de Pinot Meunier en el atípico pueblo para la producción de Champagnes de calidad de Bauslieux-sous-Châtillon.
23 garagar // Mar 12, 2010 a las 20:26
Está claro que lo de menos fue el fútbol… Nosotros fuimos más moderados y disfrutamos (del vino, no del partido por desgracia) de un Viña Pérez Cruz Carmenere Reserve 2006. Por cierto Fernando, gracias por recomendármelo, el vino gustó mucho.
Aprovecho para preguntarte qué otro vino recomendarías para el Stilton.
Saludos.
24 Fernando Angulo // Mar 12, 2010 a las 23:57
Garagar, el clásico maridaje del Stilton es con Oporto, nosotros le pusimos en Tawny pero te aseguro que va mejor con un Vintage y también con un LBV (Late Bottle Vintage). Otras opciones que pueden resultar más sorprendentes y podrían ser un Palo Cortado viejo, La Bota de Cream nº 19 o un Quarts de Chaume de Baumard, te aseguro que cada una de ellas es vivir un universo absolutamente distinto.
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